中餐在世界的地位有點像麥當(dāng)勞，哪個城市都有，但卻難登大雅之堂。原因何在？

    ４月２０日，英國著名美食雜志《Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ》刊登了２００９年“全球５０家最佳餐館”名單，西班牙Ｅｌ　Ｂｕｌｌｉ餐館連續(xù)第四年名列榜首。英、法、美、西班牙等國餐館占據(jù)了名單的前１０名，前５０名多數(shù)是歐美餐館，其中又以經(jīng)營法國菜的為主。亞洲只有日本一家餐館入選，非洲和中東也只有南非的一家餐館入選。令人關(guān)注的是，被稱為中華軟實力的中華美食卻沒一家餐館“入流”，名單中沒有大中華地區(qū)（包括港、澳、臺）的任何一家餐館。難道中華美食真的“不入流”？

全聚德

    共８０６位評委“代表”亞洲的多是歐美人

    從２００２年開始，《Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ》雜志就發(fā)起評選“全球５０家最佳餐館”。據(jù)此項大獎評選的官網(wǎng)介紹，負(fù)責(zé)評委工作的是雀巢世界５０強餐館學(xué)術(shù)研究機構(gòu)，該機構(gòu)挑選了２５名分布各地的評委負(fù)責(zé)人，他們在當(dāng)?shù)亟M織地區(qū)性評委會，每個地區(qū)評委可以選擇５家餐館（兩家當(dāng)?shù)夭宛^和３家外地餐館）。今年的評委人數(shù)達(dá)到了８０６位，包括廚師、餐廳經(jīng)營者、美食評論家以及美食愛好者。票數(shù)總計達(dá)到４０３０張。在過去的１８個月中，評委們逐一前往各家餐廳進(jìn)行品嘗，以確定自己手中的５張選票去向。

    值得注意的是，在這２５名評委負(fù)責(zé)人中，只有１名是地道的日本評委，其余“代表”亞洲地區(qū)的評委都是歐美人。該排行榜出爐后，英國《經(jīng)濟學(xué)家》雜志對這項已長達(dá)７年的獎項嗤之以鼻，并提出質(zhì)疑：“由《Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ》發(fā)起的這項評選毫無意義，１１家法國餐廳、８家美國餐廳、７家西班牙餐廳、５家意大利餐廳和３家德國餐廳，但是沒有一家來自亞洲。印度、新加坡和中國香港的餐廳被排擠到５０名外，惟有日本一家餐廳躋身前５０。但日本有８家餐廳是《米其林指南》（國際著名美食和旅游指南，被稱為“世界美食地圖”）三星級餐廳，而英國只有兩家獲得了米其林三星級餐廳稱號，這是不是有些不可思議？”《經(jīng)濟學(xué)家》網(wǎng)站有網(wǎng)友也提出異議：“這是一個多么愚蠢的想法，把整個中南美洲和亞洲排除在外，還號稱是世界上最好的排名，還有比這更可笑的嗎？”

    影響此次評選公正性的原因，除評委人選太局限外，贊助商的加盟和商業(yè)炒作也左右了排行榜的傾向。此項評選活動的最大贊助商是美國雀巢公司，公司旗下的咖啡品牌Ｎｅｓｐｒｅｓｓｏ?。茫铮妫妫濉。茫铮洌澹?，是此次排行榜中１８家餐廳的咖啡供貨商。有意思的是，自２００６年開始，美國餐館“Ｅｌ?。茫澹欤欤澹颉。洌濉。遥铮悖帷边M(jìn)入雀巢全球５０強餐廳學(xué)術(shù)研究機構(gòu)，并開始使用雀巢咖啡，當(dāng)年這家餐館便進(jìn)入了排行榜的前５０名。

    中餐味道西方人吃不慣

    這種全球最佳餐館評選盡管有失公正，但華人餐館“不入流”，卻是一個不爭的事實，這是分布在世界各地、數(shù)量繁多的華人餐館共同面臨的尷尬。這當(dāng)中除了口味接受等原因外，還有質(zhì)量次、衛(wèi)生差、裝修檔次不高等不利因素。

    據(jù)了解，美國中餐館的數(shù)量已經(jīng)超越了麥當(dāng)勞、肯德基和漢堡王，但變味了的中餐館只是以數(shù)量和價格取勝，無法在質(zhì)量上走入“美食界”的上流社會。

    首先，走出國門的中餐館在當(dāng)?shù)厝豚l(xiāng)隨俗之后，不再能保持口味的原汁原味。就拿西班牙為例，西班牙人驕傲于本國的地中海料理，他們滿足于火腿和奶酪、巴斯克地區(qū)的Ｐｉｎｃｈｏ（一種點心，小塊面包干上放三文魚、橄欖等）、地中海沿岸著名的Ｐａｅｌｌａ（燴飯），或是馬德里等中部地區(qū)的Ｃｏｃｉｄｏ（蔬菜肉類大雜燴湯），卻無法接受中餐里鮮辣的川菜、粵菜的鳳爪……他們惟一能接受的是炒飯、北京烤鴨、春卷、炒三鮮、餃子，或是用粉絲替代的“魚翅”。

    在中國的老外們，大部分無法習(xí)慣中餐的口感。來自西班牙瓦倫西亞、目前在上海一家法資企業(yè)做律師的瑪麗亞，在接受《青年參考》報記者采訪時，坦言自己不喜歡中國菜的口感。２９歲的她在上海住了近兩年，去中餐館的次數(shù)不超過兩次?，旣悂喪堑湫偷奈靼嘌辣Ｊ嘏裕瑢κ澄锵喈?dāng)挑剔，她更傾向于漢堡王、意大利面以及匹薩等洋快餐。她對此直言不諱：“惟一讓我喜歡的中餐是青菜和上海炒面，其他東西我不敢嘗試。”

    ３０歲的記者安東尼奧對此也有同感，他現(xiàn)在北京，為西班牙通訊社ＥＦＥ工作。他表示：“西方人在食料選擇上不同于中國人或其他的亞洲人。亞洲人喜歡吃新鮮食物，而西方人喜歡將肉類海鮮進(jìn)行冷藏。中國人喜歡粽子等小點心，但我們并不喜歡這類富含大量淀粉、很粘稠的食物?！卑矕|尼奧在中國已１０年，基本不會在家做中餐，他在北京只購買進(jìn)口的肉類、醬等原料，自己做西餐。

    再者，中餐館歷來給歐洲人留下“臟亂差”的印象。記者曾在西班牙瓦倫西亞城內(nèi)的某家中餐館發(fā)現(xiàn)，洗碗水一晚下來變成了“黃河水”，即便盤子消毒過，盤面上還能看到留有飯菜殘羹。西班牙有一句俗話：中餐館附近沒有貓，因為貓被毒死了。這話頗“惡毒”，但也反映了他們對中餐衛(wèi)生的極端看法。

    不過，身處中國的瑪麗亞和安東尼奧都沒有提到中餐的衛(wèi)生問題。

    中華美食遭遇的處境讓中國網(wǎng)友很心痛，多數(shù)網(wǎng)友留言質(zhì)疑評選的公正性，認(rèn)為反映的是西方口味，不是全球口味。但對衛(wèi)生問題，網(wǎng)友也并不“護(hù)短”：“西方有西方的習(xí)慣，我們有我們的喜好。沒有比較的標(biāo)準(zhǔn)。需要注意的是，餐廳衛(wèi)生應(yīng)當(dāng)學(xué)習(xí)西方?！薄爸胁途褪切l(wèi)生讓人不放心，口味相對西方來說，肯定是豐富得多……” （尤利）